Zanzibar: vürtsid, snorgeldamine ja liivarangad

Zanzibar ei ole lihtsalt rand: see on ristmik. Sajandeid oli see saar paik, kus kohtusid Aafrika, Araabia ja India, ja see pole kunagi lakanud seda näitamast — vana sadama ladude juurest tulevates nelgilõhnas, Stone Towni puidust nikerdatud ustes, viisis, kuidas külanaisjõud ikka veel tegelevad mereveetaimede kasvatamisega mõõna ajal nagu nad on seda teinud põlvest põlve. See teekond on loodud mõlema saare poole ümber: ookean ja kõik, mis selle ümber elab.

Alustame kagurannikul, Pajes, kus merel on oma rütm. Mõõna ajal taandub vesi sadu meetreid ja paljastab tohutult laia valge tasandiku, kus kõnnivad kalurid ja töötavad mereveetaimede kogujad; tõusu ajal naaseb türkiissinine laguun ja horisont täitub purjedega. See ei ole postkaardrand, mis jääb paigale. See muutub kaks korda päevas ja selle muutumise jälgimine on juba osa elamusest.

Siit hakkame uurima saare kõige autentsemat poolt. Jambianis kahlame veelgi koos mereveetaimede kooperatiivide naistega, kes räägivad sirgjooneliselt nõudlikust ja kangekaelsest elukutsest, ja laskume Kuza koopaisse, korallide sees peituvasse mageveebasseini. Jozani metsas otsime Zanzibari punast kolobusahvi, ahvi, keda mujal maailmas ei leidu, ning kõnnime läbi mangroovide peatatud laudtee. Päeva lõpus jõuame Michamvi Kae tippu, ühte vähestest punktidest sellel rannikul, kus päike loojub üle mere, mitte maa taha.

Üks täispäev kuulub veele. Sõidame paadiga Stone Townist Prison Islandile, saakesele, mis ehitati vanglaks, mis ei hoidnud kunagi ühtegi vangit ja on nüüd kodu hiiglaslikele Aldabra kilpkonnadele, kellest mõned on üle saja aasta vanad, liikudes aeglusega, mis desarmeerib. Siis suundub paat kaugemale ja peatub seal, kus pole üldse midagi: Nakupenda, liivarang, mis kerkib pinnale ainult mõõna ajal, valge joon ookeani keskel, mis paar tundi hiljem on kadunud. Sööme seal lõunat, kohapeal grillitud kalaga ja jalad vees.

Liikudes põhja poole, jõuame Mnemba atollile, saare parimasse merekaitseala, kus vesi on selge kakskümmend meetrit ja selle all avanevad korallaiad, mida ristivad liblikalad, papagaikallad ja rahulikud rohelised merikilpkonnad. Järgnevad päevad on meelega avatud. Kendwa on ainus rand Zanzibaril, kus saad ujuda igal tunnil ootemata tõusu, ja see vaatab lääne poole, nii et päikeseloojang saabub otse mererannale. Pärastlõunal jalutame läbi Nungwi, kus kalaturg elavneb, kui paadid naasevad, ja veidi kaugemal mööda liiva ehitatakse dhaude ikka veel käsitsi ilma ühtegi raudnaelata ja ilma joonistuseta.

Sisemaal, Stone Towni põhjapool, astume plantaatidele, mis andsid saarele nime. Koorest kraabitud kaneel, muskaatpähkel, pipar, kurkum, vanill, kardemon, ylang-ylang: haistame neid, maitsta neid ja avastame, et peaaegu miski ei maitse nii, nagu me ootasime. Ühel õhtul sööme koos liival, tõrvikuvalguses, samal päeval püütud kalaga, elava saaremuusikaga ja ilma ühtegi põhjuseta lahkuda lauas. See on tavaliselt õhtu, mida inimesed kõige kauem mäletavad.

Veedame viimase öö Stone Townis ja see ei ole väike detail: see tähendab, et meil on aeg korralikult ära eksida UNESCO maailmapärandi labürindis, kus iga nurk on kohtumispunkt Aafrika, Omaani ja India vahel. Läbime Darajani turu täisvõimsusel, seisame endise orjaturgu mälestusmonumendi juures — saare ajaloo kõige raskem lehekülg ja üks, mida tasub vaadata otse — ja otsime üles kuulsad nikerdatud uksed. Päikeseloojangul jõuame Forodhani aedadesse, kus kogu linn koguneb mööda merekallast toiduputkade ja kaiilt sukelduvate poiste keskel.

See ei ole kiire tuur Zanzibarile: see on aeglane saareteekond, loodud reisijatele, kes hindavad atmosfääri, kontrasti ja tõelisi kohtumisi üle kontrollnimekirjade ja läbitud vahemaade.