A finales de diciembre el sol sale sobre Reykjavík poco antes de las once y media y se pone hacia las tres y media. Cuatro horas de luz, más o menos, y el sol nunca sube muy por encima del horizonte. Para muchos viajeros eso suena como un motivo para mantenerse alejados. Es justo lo contrario. El invierno es cuando Islandia está en su momento más teatral: una luz baja que convierte todo el día en un largo amanecer y atardecer, cascadas envueltas en hielo, playas negras bajo la nieve y, en las noches despejadas, la aurora boreal.
El truco está en dejar de pensar en el invierno como la estación oscura y empezar a verlo como la estación de la luz que hay que perseguir. Esto es lo que significa en la práctica.
¿Cuánta luz hay, en realidad?
Menos de lo que estás acostumbrado, pero más de lo que sugiere su fama. En torno al solsticio de invierno, Reykjavík recibe unas cuatro horas de sol. A principios de enero ya son casi cuatro horas y media, y a partir de ahí los días se alargan rápido: a mediados de febrero el sol está en el cielo desde las nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde, más de ocho horas. Más al este, en la costa sur, alrededor de Vík, los días son un poco más largos que en la capital.
Lo que los números no reflejan es la calidad de esa luz. Con el sol tan bajo, las mañanas se deslizan en un suave resplandor dorado que puede durar horas, y el crepúsculo se extiende mucho antes del amanecer y después del atardecer. Un día de invierno en Islandia es corto, pero rara vez es aburrido. Planifica las actividades al aire libre para la mitad del día, y reserva las horas de oscuridad para la aurora boreal, las piscinas termales y las cenas largas.
La aurora boreal: paciencia, cielo despejado y una buena previsión
La aurora boreal es la razón por la que muchos viajan en invierno, y conviene ser honestos: no se puede reservar. Hacen falta dos cosas a la vez, actividad solar y oscuridad, con un cielo al menos parcialmente despejado. El Icelandic Met Office publica una previsión gratuita de la aurora que valora la actividad esperada en una escala del 0 al 9 y, igual de importante, muestra un mapa de nubosidad para los próximos días. Los locales te dirán que mires primero las nubes y solo después el número de actividad.
Los meses más oscuros, desde finales de otoño hasta principios de primavera, ofrecen la ventana más larga para intentarlo. Aléjate de las luces de Reykjavík, vístete como si fueras a quedarte quieto durante una hora, porque probablemente lo harás, y dedícale más de una noche. El cielo sobre una cresta nevada a las dos de la madrugada, cuando el verde por fin empieza a moverse, es uno de esos momentos que se te quedan dentro.
La costa sur en invierno
La carretera de circunvalación al este de Reykjavík concentra una cantidad extraordinaria de cosas en poca distancia. Seljalandsfoss, la cascada por detrás de la cual normalmente se puede caminar en verano, se convierte en una cortina de salpicaduras y hielo. Un poco más adelante, Skógafoss cae unos sesenta metros desde la antigua línea de costa, y en invierno sus bordes se congelan en columnas blancas.
Después llega Reynisfjara, la playa de arena negra cerca de Vík, con sus columnas de basalto y los farallones Reynisdrangar que emergen del Atlántico. Es hermosa y realmente peligrosa. La playa es conocida por las sneaker waves, olas que avanzan sobre la arena mucho más que las anteriores, sin ningún aviso. Desde 2022 una luz de advertencia en la entrada, vinculada a un sistema de previsión de olas desarrollado por la Icelandic Road and Coastal Administration, se enciende en amarillo o rojo según las condiciones. Respétala, mantente bien alejado de la línea del agua y nunca le dés la espalda al mar.
Dentro del glaciar
El invierno abre algo que el verano no puede: las cuevas de hielo naturales de Vatnajökull, el glaciar más grande de Islandia. Las cuevas suelen visitarse desde aproximadamente noviembre hasta marzo, cuando el frío mantiene el hielo lo bastante estable para entrar. No son atracciones fijas. Cada temporada se forman cuevas nuevas a medida que el glaciar se mueve y se funde parcialmente, así que la que visites puede no parecerse en nada a las fotos del año pasado.
Tampoco son un lugar para explorar solo. Las condiciones dentro de un glaciar cambian constantemente, y las visitas deberían hacerse solo con un guía glaciar cualificado, que comprueba el hielo y el tiempo ese mismo día. Cerca de allí, los icebergs de Jökulsárlón flotan hacia el mar, y los trozos que llegan a la arena negra de Diamond Beach atrapan la luz que ofrece el breve día.
Un banquete de pleno invierno: Þorrablót
Islandia tiene su propia manera de atravesar la oscuridad. Þorri, un mes del antiguo calendario islandés, empieza en la segunda mitad de enero y dura alrededor de un mes, y con él llega Þorrablót, el banquete de pleno invierno. Las celebraciones modernas se remontan a la segunda mitad del siglo XIX; la primera conocida habría sido organizada por estudiantes islandeses en Copenhague en 1873.
La comida es el punto central, y no es para todo el mundo: tiburón fermentado, cabeza de oveja chamuscada, morcilla y salchicha de hígado, junto a opciones más accesibles como cordero ahumado, pescado seco y pan de centeno oscuro, normalmente acompañados de Brennivín. Muchos restaurantes de Reykjavík sirven un plato Þorri durante la temporada. Pruébalo al menos una vez. De todos modos tendrás una historia que contar.
Viajar bien en la estación oscura
El invierno en Islandia recompensa a quien se prepara. El tiempo cambia rápido y las carreteras pueden cerrarse con poco aviso, así que comprueba el estado de las carreteras en la web de la Icelandic Road and Coastal Administration y en el servicio SafeTravel antes de cualquier trayecto. Las capas importan más que un único abrigo pesado: ropa interior térmica, una capa intermedia abrigada, una capa exterior cortaviento e impermeable, buenas botas con agarre, un gorro y guantes con los que todavía puedas usar el teléfono.
Sobre todo, deja margen en el plan. La aurora boreal podría aparecer precisamente la noche en que habías decidido acostarte temprano; una carretera podría cerrarse y convertir un día de conducción en un largo almuerzo en Vík. Los viajeros que más disfrutan de Islandia en invierno son los que aceptan que es el país quien marca el ritmo.
Por qué ir en invierno
Porque es un país distinto. Menos gente, una luz más suave, paisajes que parecen esculpidos en lugar de crecidos, y noches que terminan en una piscina termal bajo un cielo oscuro. Islandia en verano es espectacular; Islandia en invierno es íntima. La luz escasea, y precisamente por eso cada hora de luz cuenta.
Si quieres verlo con un grupo pequeño y un Tour Leader que conoce bien la costa, Teekonda tiene dos salidas de invierno: 2 de enero de 2027 · 14 de febrero de 2027
Para todo lo demás, empieza con nuestra guía de viaje de Islandia.
Fuentes: horarios de luz diurna calculados a partir de datos astronómicos estándar para Reykjavík y Vík; Icelandic Met Office (previsión de la aurora boreal); Iceland Review y Reykjavík Excursions (sistema de aviso de Reynisfjara); IceCave.org (cuevas de hielo de Vatnajökull); Icelandair (Þorrablót).
