No final de dezembro, o sol nasce sobre Reykjavík um pouco antes das onze e meia e põe-se por volta das três e meia. Quatro horas de luz, mais ou menos, e o sol nunca sobe muito acima do horizonte. Para muitos viajantes isso parece um bom motivo para ficar bem longe. É exatamente o contrário. O inverno é quando a Islândia está no seu momento mais teatral: uma luz baixa que transforma todo o dia num longo nascer e pôr do sol, cascatas envoltas em gelo, praias negras sob a neve e, em noites de céu limpo, a aurora boreal.
O truque é deixar de pensar no inverno como a estação escura e começar a pensar nele como a estação da luz que é preciso perseguir. Eis o que isso significa na prática.
Quanta luz do dia há, na realidade?
Menos do que estás habituado, mas mais do que a fama sugere. Por volta do solstício de inverno, Reykjavík recebe cerca de quatro horas de sol. No início de janeiro já são quase quatro horas e meia, e a partir daí os dias alongam-se rapidamente: em meados de fevereiro o sol está no céu desde cerca das nove e meia até às seis da tarde, mais de oito horas. Mais a leste, na costa sul, perto de Vík, os dias são um pouco mais longos do que na capital.
O que os números não mostram é a qualidade dessa luz. Com o sol tão baixo, as manhãs deslizam para um suave brilho dourado que pode durar horas, e o crepúsculo estende-se muito antes do amanhecer e depois do pôr do sol. Um dia de inverno na Islândia é curto, mas raramente é monótono. Planeia as atividades ao ar livre para o meio do dia, e guarda as horas escuras para a aurora boreal, as piscinas termais e os jantares longos.
A aurora boreal: paciência, céu limpo e uma boa previsão
A aurora boreal é a razão pela qual muitos viajam no inverno, e convém ser honesto: não se pode reservar. São precisas duas coisas ao mesmo tempo, atividade solar e escuridão, com céu pelo menos parcialmente limpo. O Icelandic Met Office publica uma previsão gratuita da aurora que avalia a atividade esperada numa escala de 0 a 9 e, tão importante quanto isso, mostra um mapa de nebulosidade para os dias seguintes. Os locais vão dizer-te para olhares primeiro para as nuvens e só depois para o número de atividade.
Os meses mais escuros, do final do outono ao início da primavera, oferecem a janela mais longa para tentar. Afasta-te das luzes de Reykjavík, veste-te como se fosses ficar parado durante uma hora, porque provavelmente vais ficar, e dedica-lhe mais do que uma noite. O céu sobre uma crista nevada às duas da manhã, quando o verde finalmente começa a mover-se, é um daqueles momentos que ficam contigo.
A costa sul no inverno
A estrada circular a leste de Reykjavík concentra uma quantidade extraordinária de coisas numa curta distância. Seljalandsfoss, a cascata por detrás da qual normalmente se pode caminhar no verão, transforma-se numa cortina de borrifos e gelo. Um pouco mais adiante, Skógafoss cai cerca de sessenta metros a partir da antiga linha costeira, e no inverno as suas margens congelam em colunas brancas.
Depois vem Reynisfjara, a praia de areia negra perto de Vík, com as suas colunas de basalto e os rochedos Reynisdrangar que emergem do Atlântico. É bonita e verdadeiramente perigosa. A praia é conhecida pelas sneaker waves, ondas que avançam na areia muito mais do que as anteriores, sem qualquer aviso. Desde 2022 uma luz de aviso na entrada, ligada a um sistema de previsão de ondas desenvolvido pela Icelandic Road and Coastal Administration, acende a amarelo ou vermelho dependendo das condições. Respeita-a, mantém-te bem afastado da linha de água e nunca vires as costas ao mar.
Dentro do glaciar
O inverno abre algo que o verão não pode: as grutas de gelo naturais do Vatnajökull, o maior glaciar da Islândia. As grutas costumam ser visitadas de novembro a março, aproximadamente, quando o frio mantém o gelo suficientemente estável para entrar. Não são atrações fixas. Novas grutas formam-se a cada estação, à medida que o glaciar se move e derrete parcialmente, por isso a que visitares pode não ter nada a ver com as fotografias do ano passado.
Também não são um lugar para explorar sozinho. As condições dentro de um glaciar mudam constantemente, e as visitas só devem acontecer com um guia glaciar qualificado, que verifica o gelo e o tempo no próprio dia. Nas proximidades, os icebergs de Jökulsárlón deslizam em direção ao mar, e os blocos que dão à costa na areia negra de Diamond Beach captam toda a luz que o curto dia oferece.
Um banquete de pleno inverno: Þorrablót
A Islândia tem a sua própria forma de atravessar a escuridão. Þorri, um mês do antigo calendário islandês, começa na segunda metade de janeiro e dura cerca de um mês, e com ele chega o Þorrablót, o banquete de pleno inverno. As celebrações modernas remontam à segunda metade do século XIX; a primeira conhecida terá sido organizada por estudantes islandeses em Copenhaga, em 1873.
A comida é o ponto central, e não é para todos: tubarão fermentado, cabeça de ovelha chamuscada, morcela e enchido de fígado, ao lado de opções mais acessíveis como borrego fumado, peixe seco e pão de centeio escuro, normalmente acompanhados de Brennivín. Muitos restaurantes de Reykjavík servem um prato Þorri durante a estação. Experimenta pelo menos uma vez. De qualquer forma, terás uma história para contar.
Viajar bem na estação escura
O inverno na Islândia recompensa quem se prepara. O tempo muda rapidamente e as estradas podem fechar com pouco aviso, por isso verifica as condições das estradas no site da Icelandic Road and Coastal Administration e no serviço SafeTravel antes de qualquer trajeto. As camadas importam mais do que um único casaco pesado: roupa interior térmica, uma camada intermédia quente, uma camada exterior corta-vento e impermeável, boas botas com boa aderência, um chapéu e luvas com que ainda consigas usar o telemóvel.
Acima de tudo, deixa margem no plano. A aurora boreal pode aparecer justamente na noite em que tinhas decidido ir dormir cedo; uma estrada pode fechar e transformar um dia de condução num longo almoço em Vík. Os viajantes que mais gostam da Islândia no inverno são os que aceitam que é o país quem define o ritmo.
Porque ir no inverno
Porque é um país diferente. Menos pessoas, uma luz mais suave, paisagens que parecem esculpidas em vez de nascidas, e noites que terminam numa piscina termal sob um céu escuro. A Islândia no verão é espetacular; a Islândia no inverno é íntima. A luz é escassa, e é exatamente isso que faz com que cada hora conte.
Se quiseres ver tudo isto com um grupo pequeno e um Tour Leader que conhece bem a costa, a Teekonda tem duas partidas de inverno: 2 de janeiro de 2027 · 14 de fevereiro de 2027
Para tudo o resto, começa pelo nosso guia de viagem da Islândia.
Fontes: horários de luz do dia calculados a partir de dados astronómicos padrão para Reykjavík e Vík; Icelandic Met Office (previsão da aurora boreal); Iceland Review e Reykjavík Excursions (sistema de aviso de Reynisfjara); IceCave.org (grutas de gelo de Vatnajökull); Icelandair (Þorrablót).
